软萩粑经典散文

阳春三月，春寒料峭，经历一个冬天蛰伏的软萩，便急不可待地冒出嫩芽，绵绵软软，茸茸可爱，成熟时，它会开出一朵浅色的黄花。这种看似普通得不能再普通的小野草，又叫软雀草、清明草、灰灰草，不管是田边地角、石缝岩边，还是贫瘠干涸的地方都有她们的身影，清明前后它定会如期与春天相约，郊外踏青、游玩、扫墓，田坎上、路边上，岩缝里，软萩草长得正欢，给乡村增添一份野趣。

位于鄂东的大别山人，每到这个季节就会将这种野生的软萩倒碎，有的用纯糯米粉，有的将糯米粉掺和一定比例的粘米粉，加开水揉成面团，用芝麻拌红糖做馅，做成圆圆的小饼，用微火烙至半熟，再放在饭锅里加热蒸腾，一股淡淡的清草香味就从锅里飘了出来，吃起来清香味美，甜而不腻，香软可口，别有风味，深受乡亲们喜爱。

今春，又是吃软萩粑季节，每到吃这个小吃的时候，就会勾起我那久远的记忆。

小时候，家里穷，软萩生长的季节，往往也是闹春荒的时候。别说吃软萩粑了，就连红薯青菜汤有时也是一种奢侈品。家家户户都是好几口子人，大人小孩稀饭都没法吃饱，哪里还有这种以糯米和软萩为原料做的粑呢。

吃上软萩粑的日子，差不多是我六、七岁的时候了，那时对软萩粑的垂涎，有点象如今家里困难的小孩儿对蛋糕的期盼。也许是对软萩的情有独钟，我一直在想念那原始的味道，可能是因为那时的粮食少，就突现出了软萩的美味，也就成就了儿时的一段深刻而美好的印记。

到了吃软萩粑的季节，扯软萩草就是我非常乐意干的一件美差事，想想就有了一种欣喜、悦意与期盼。于是，放学后我会自觉地挎上一个小竹篮，捏一把小锹铲，在略带寒意的春风中奔向田野、跑向岸边。这种软萩草，大多数是长在田埂两边较为潮湿的地方，我踩着软绵绵的'野草地，深一脚浅一脚地挪动脚步，生怕错过了那小小的软萩。我用脚尖掌一边扫一边低着头用眼睛仔细瞧，一个田埂一个田埂地寻找，发现一颗软萩草眼前就生发亮光，心中就充满了一份喜悦。然后，我会小心亦亦地将小锹铲紧紧地贴近地面将其连根铲断，再抖一抖上面的泥土杂质，扔进竹篮，不一会儿就有了一大把。

软萩摘回来后，母亲会用清水将其洗干净，再把它舂碎，把糯米粉和软萩穰倒进盆子，加适量的开水，用力搅拌。如果糯米粉不够，母亲就会掺一些粘米粉和匀，一会儿软萩面团就呈现一种浅绿色，圆圆的饼，质地柔软。

那时的软萩粑，不是现在这种做法，因为都缺粮，糯米也成了希罕物，大多数时候只能用粘米掺和，很天然，很本土，不用任何外在的东西来增添它外表的美丽。我吃的时候，喜欢撕扯着这富有弹性的软萩草筋儿，一小口一小口地吃，实在是舍不得几口就把它吃掉。

李时珍的《本草纲目》记载，软萩谓清明菜，具“调中益气，止泄除痰，压时气，去热嗽”，“治寒嗽及痰，除肺中寒，大升肺气”。

记得有一次，我生病了，发着高烧，迷糊中母亲问我想吃什么，我随口就说好想吃软萩粑。母亲将此话当真，二话不说，就走向田边地头。那个时候已是晚春，软萩草不易找到。那天中午天还下着蒙蒙细雨，母亲头戴草帽，提着菜篮，沿着田间一片草地一片草地寻找，大约二个多小时才从田间回来，饭也没顾得上吃一口，又赶着到生产队上下午的工。傍晚回来后，她东家跑西家借，好不容易借来了一点粘米粉，将中午挖回来的软萩草扎碎，做成了我想吃的软萩粑。尽管当时我因发烧嘴里无味，但吃着母亲做的那块别致的软萩粑，仍然津津有味，第二天我的病居然好了些。邻里还笑话我“得了想吃软萩粑的病”。至今回味那块软萩粑，还是那样淡淡地香甜，那样地让我感到温暖。

吃软萩粑的季节，是充满乡情气息的季节，那个时候村里家家户户即使再穷，也是要想办法吃一次软萩粑的。当傍晚放学回来，走进小山村，那屋前屋后就会散发出那种清淡的香草味，左邻右舍都知道是谁家的软萩粑烙熟了。乡村人比较好客，无论是谁家做了软萩粑，邻里会东家送、西家请。虽然缺粮食，但只要我家做了软萩粑，我母亲每次都会让我们端着软萩粑分送给左邻右舍，有时还会请邻居来家里共同品尝。那份邻里亲情，至今想起来，还是让人好生温暖。

从家乡出来近四十年，点滴生活，日子匆匆，都让我忘记不了与软萩的感情，时而还会回荡于心头！于今，母亲不在了，我只能在记忆中寻找软萩粑的老味道。母亲走了，把那份清香也带走了，这份美味永存我的记忆。