吃螺蛳散文

有同事下乡办理公务，邀约一起同去。猫了一个冬天，全身骨骼仿佛生锈了一般，很不舒坦，不如到山野里去，赏赏春、散散心，说不定会另有收获。这不，还真享受到了一次原滋原味的“螺蛳”盛宴。

螺蛳，田螺也，身上有旋纹硬壳，可食用，当地人惯称“螺蛳”。清明前后，气温日渐转暖。在水下泥里埋了一个冬天的螺蛳，感觉到水温的上升，便浮上来活动或晒太阳。于是，田间沟边，便到处都有。经过一个冬天的消耗，螺蛳体内脏物已经几乎全部排出，变得相当干净了，所以吃螺蛳正当其时。阳春三月，稻秧尚未下田，水深面阔，视线良好，是拣田螺的大好时机。

和乡下好友三四个，带了一个大布袋子，就向田坝上进发了。坝子上油菜田和水田掺杂其间，菜花及各种野花象赶趟儿似的竞相开放，田里真的是水汪汪清悠悠的，微风过处，荡起一片片涟漪。吹面不寒杨柳风，春天的田野真的美极了，惬意极了。

选了一块最大的水田就开始下手。站在田坎上，定睛一看：好家伙，螺蛳全都打开了壳子露出身子，懒洋洋的躺在水里等着呢！一个个大如拇指，星若棋布，多得都数不过来。大伙儿大呼小叫的下了田，大田里只听一片水响。听到水有响动，螺蛳个个都慌忙收起身子，把壳子关上，似乎想逃之夭夭。看那慌里慌张的憨态，拣螺人心里无不莞尔，心想，到口的美味岂能让逃了呢！不多时，七手八脚的便拣了个十多斤。俗话说：天上龙肉，地下鱼肉。这不，那么深的水，竟有人就捉到三四个有巴掌大的鱼来，真的出手不凡。听到有人夸奖，这哥们说了：“要不，怎么叫‘打鱼郎’呢？”，还真的一点都不谦虚。所说的打鱼郎，乃是生活在水边，专门以鱼虾为生，捕鱼技术高超的翠鸟，人们美其名曰“打鱼郎”。这里人鸟互指，饶是有趣。有了这几条鱼的凑数，这场螺蛳宴亦是增添不少的份量。

螺蛳的.外壳附着一层青苔或泥沙，所以在入锅之前，还得再一次的清洗。洗的时候，有人就指导了:洗螺蛳有窍门，把鞋袜脱了，打着光脚，开着水边冲边踩，如此一举两得，螺蛳洗干净了，脚也洗好了，而且煮出的螺蛳味道更好。洗螺的人听了，有作呕吐状的、有哈哈大笑的。有的用刷子涮，有的用盐巴搓，一个个的清洗着。忙乎不多长时间，有人就说了：吃得肮脏，生命健康，吃得干净，肚内生病，太干净了吃着没味。说罢一阵水花飞溅，一大盆的东西几家伙就洗好了，动作还真的是神速。其实如果不慌着要现吃的话，一般的做法是把田螺放在大盆或大桶里，放满清水漫过田螺，然后摘两三枝新鲜的花椒叶（带椒籽的更好）或几个干红椒，放入水中。螺蛳吸入麻酥酥辣呼呼的水，连同体内的泥沙立马就会吐出来。这样泡上两三天，换上几道水，螺蛳就干干净净了。不过，很少有人能等得过两三天，往往都是现炒现吃都还嫌慢的。再说，两三天过后，估计螺蛳也死了一大半，活着的也不再新鲜了，所以绝少有人如此料理。

螺蛳洗好之后，用剪刀把螺蛳的螺旋尖端剪掉留着一个小洞，以便烹制时入味。一边正在忙着，这边老虎灶已是烈火熊熊，各种佐料也已齐备。一位擅长烹饪的被推举出来，吆五喝六的就动手了。先放适量油（菜油为佳），待油温至七八成，依次放入姜、蒜，有条件的可放大料、桂皮等，炸至有香味，然后放农家酿制的酸辣酱，再放新鲜花椒叶，三四枝即可，要的是花椒的麻味。待酸辣酱烧开起泡时就可以将洗净加工好的螺蛳下锅。翻炒至水份蒸干香料散开均匀后，倒入适量料酒（白酒亦可）去腥，加上锅盖焖至三五分钟，加入腌制好的酸菜，倒入少量水，翻搅之后，加盖烧至水干，再加入盐、味精等必需调料即可出锅。整个过程如行云流水，一气呵成，绝不拖泥带水，否则螺蛳就容易煮“老”了。这时的螺蛳黑中透亮，油光水滑，仿如一颗颗珍珠玛瑙一般，香味扑鼻，勾人食欲。闻香而来的人早已坐满了桌子，螺蛳摆了上来，满满一锅，高如尖山。

山人情意美，情深酒亦深。说话间，十多个敞口大土碗摆在了众人面前，摆在面前的还有一个挺胸凸肚的家伙，估计里面至少装了不下二十余斤的农字号自酿。不善饮的人，看了这阵势，心里不禁打鼓：干完这一缸，还能找到回家的路吗？心里还在嘀咕，这边酒已倒上，平了碗口满满一碗。一切由不得自己了，螺蛳宴开始了。一口酒之后，筷子都朝同一个目标奔了去，瞬间，高高的螺山便被挖得千疮百孔。吃螺蛳的样子千姿百态，但有两种吃法比较经典，也比较常用。把螺蛳从锅中拈来，在盐辣蘸水中蜻蜓点水一番，小心翼翼的放入口中，上下牙把螺蛳咬住，舌头轻轻一拨，把螺蛳调转了个方向，大的一端朝里，然后合上嘴，作吹气状，轻轻一吸，早已熟透的螺蛳肉便脱壳而出，落入口中。顿时，麻辣鲜香、软嫩爽滑，各种曼妙的滋味齐齐的弥漫而来，于是，唇舌在鼓掌、味蕾在跳舞，实在妙不可言。要不，就五指并拢，把螺蛳在盘中紧紧摁住，另一只手用早已备好的牙签探入壳内，把肉从壳内拖将出来，挑着蘸了盐辣水后送入口中。个中滋味自然不用多说，享受的是探索美味过程的愉悦。只不过，这种吃法太过雅致，乡野山民，难以认同，倒不如一口一个，来得直接，来得痛快，不拖泥带水。

再说那碗蘸水，也是挺有来头的。拣螺蛳时，就在田坎水边连根带叶的折耳根顺便扯了一把来，这时节，折耳根才冒出两三片叶子，根叶都正嫩着呢。又找个田边地角，挖了几颗野葱，跟着折耳根一道，就着沟里的水洗了。这野葱，香气比一般的葱来得浓烈，有着山里的野性。然后抓来一大把红艳艳的干辣子，往灶孔里熊熊柴火的灰堆里打滚几下子后，丢一边冷着。这边就把野葱折耳根捏一团，塞进擂钵，几锤把它磕烂。不过，也不能太过火了，筋筋吊吊就行。当然也可动刀切，但未免沾“锈”气，不爽口。这时候，放一边的辣子也冷了，脆生生的，捏着即碎，也用擂钵磕烂如指盖大小一般。两样一同放入一敞口大土碗，木姜花椒、生姜大蒜，如此这般，一一添来，再浇上锅中正在翻滚着的一瓢热汤，如此，一碗土色土香的辣蘸就大功告成。没有它，再怎么好的菜也吃不香，再怎么好的酒也喝不下。

酒碗一阵碰撞之后，手脚麻利的，桌子下便慢慢堆起了如山的螺壳，蔚为壮观。口笨舌钝的，脚下也是不胜枚举。即便手上功夫不到家，挟螺蛳找不到感觉的，酸菜也能大快朵颐，让你不虚此行。那酸菜，酸中有甜，甜中带酸。菜入口中，舌底生津，满口余香，实在是美不胜收。

吃吃喝喝间，不觉玉兔升顶，红盘乍涌，大地一片清辉。主家女人听闻外面久无闹声，挑门出来看。席上，杯盘狼藉，碗筷零乱。桌子下面一个个烂醉如泥，各倒一边。主家女人轻声一笑；“吃个螺蛳也能醉成这样，看你们能的。不吃了，收了！”

阳春三月吃螺蛳，不图别的，图的就是山里那一份野趣，真的。