在乌镇,时光安静成一片瓦散文

古镇水乡看的多了，也就慢慢觉得它们多是雷同的，尤其是遍布全国各地的被打造的千篇一律的古镇，撇去自身的文化痕迹，几乎体现不出别的特色了。你去过一个地方之后，再去别的地方，也就难再有初见时的新鲜感了。不过，如果有机会，乌镇还是一个值得看看的地方的，这里也确实还完整保留着一些传统的色彩。

一月上旬的乌镇，和许多南方城市一样，还浸润在绵绵的烟雨里，而北方的许多城市却刚刚遭受过暴风雪的肆虐。这个季节，并不是观光的最好时节，却也是最适合看风景的时候。

说不是观光的时节，是因为此时的天气正是寒冷，目之所及，除了浅浅淡淡的盛开着的腊梅之外，其他草木多是显露着萧瑟的气息。说是最适合看风景的时间，是因为像乌镇这类有名气的地方，交通便利、老少咸宜，一年三百六十五天，怕是有三百四十天都是熙熙攘攘人满为患的，而仅有不足一个月的光景才可能避开喧哗拥挤的人群，有机会安安静静的看看风景。

乌镇比较好玩的地方大都集中在西栅，日景夜景，晴天雨天，都有可玩之处。只是门票的涨幅飞快，七八月份西栅门票还是一百二，如今已经是一百五了。

从景区大门进去，沿着曲折迂回的小路走上三百米，就可以到木心美术馆。早先翻过木心先生的《文学回忆录》，拐到这里，算是慕名而来。而对美术作品，我是没什么品鉴能力的，虽然是十五块的门票，犹豫了一下，还是没有进去。等到第二日将要离开，又经过这里，再想进去看看的时候，却又赶上周一，闭馆了。

茅盾先生的陵墓和纪念馆也位于西栅，他的故居则在东栅，需要另外购买东栅的门票方能参观。

把西栅的风景里里外外粗略看上一遍，需要半天的工夫。若是想细细品味一下这里人文和传统工艺，得有一天的时间，许多人来这里很难有这个耐心。

下午在巷子里转的时候还能不时的遇到一些旅游的'团队，而到了晚上，本该更加热闹的时候，这里反而有些“人去楼空”的感觉。错落有致的粉墙黛瓦，借着绚丽而又安静的灯光静静的倒影在河水里面，偶有一二桨橹划过，搅动的水面很快又会恢复平静。在镇子里走来走去，似乎听到戏声从某个地方传来，循着戏声找去，发现临河的老戏台上有人在唱戏，走到戏台对岸，唱词是听不懂的，只是看着古老的戏台和身着戏服的歌者倒映在水中，宛如一幅精致的工笔画。偶尔会有两三个游客驻足欣赏，只是外地人怕是很难听得明白这“吴侬软语”。更多的时候，戏台上的歌者是对着安静的水乡表演歌唱，咿咿呀呀着只有他们自己才能够体味的唱词，无论岸的对面是否有人欣赏，他们都要表演歌唱，他们也应该已经习惯这种情形了。

乌镇许多传统的工艺，如果依着其自然的生命力怕是要早已灭绝的，而借助商业的力量，又得以延续下去了。

譬如叙昌酱园的手工酱、亦昌铁器、益大丝号的丝绸、蓝印花布、花灯坊、木雕竹刻馆等。如今，这些技艺以借助商业的运作模式都得以完好的传承了下来，随着络绎不绝的游客，从前的各种制作机器都又重新运作了起来，它们似乎又重返了昔日的繁华岁月。

像保持着古老的制酱工艺的叙昌酱园，据说它的制酱历史已经有150多年了。这里的酱品都是采用传统手工酿制法。每年春秋，酱园都会收购邻近村镇的优质黄豆、蚕豆等原料，蒸熟之后，摊在竹匾混合面粉和酱曲，再放到曲房中进行制曲，接下来便是经过长达半年的自然晒露、发酵酿制，才算完成。在酱园晒场上，可以见到密布着的几百口酱缸，上面都盖着草帽，这种草帽叫“酱斗篷”，一般是用秫秸或芦苇编织而成的，即透气又防雨水和蚊蝇。如果赶上合适的时节，还可以闻到酱缸里面散发出来的浓郁的酱香。

位于我住宿的紫藤青年旅舍对面的“益大丝号”，丝号早先几乎要消逝了，后来进行了抢救性修复，又慢慢恢复了丝号的全部功能。如今丝号按照从前的传统布局模式，临街是店面，经营乌锦、蚕丝被等各种丝织品；店面之后为作坊车间，内置纺织机械，煮茧的锅灶，缫丝的水缸。现今有专业的手工艺人在作坊从事蚕丝产品的制作，这里面一定程度是带有很大的表演性质。我是一大早进去参观的，或者是因为丝号偏居一隅，转了半天，并没有遇见一个游客。车间的几个工作人员本来聚在一起聊天的，见我进去，才开始工作，而且似乎显得并不那么愉快，我想是我打扰了他们休息的机会。

喜欢饮酒的人，来这里必须要品尝一下乌镇的一种特产——三白酒。三白酒是由“白米、白面、白水”制作而成，其中白米是指白糯米，白面是指白色的酒曲，白水就是本地的深井水。

在乌镇算是停留了两天的时间，相比别的管理混乱的旅游景点，乌镇的管理和服务是比较完备的，消费价格也算适中，这应该是得益于这里所有的店铺都由旅游公司统一管理，不存在私人经营的店铺，个人的合法权益在这里还是比较有保障的。和早先经历的管理混乱的大理和丽江相比，乌镇还是能够带给人很多舒适愉快的体验的。