炳灵寺散文
从永靖县去炳灵寺，需要乘船才行，也许有旱路，只是我们不知道罢了。
不过我想呢，黄河水道的上空，佛来佛往，都在空中驾一朵云飘——要是多一条旱路，凡俗之人熙熙嚷嚷都挤着拥着去炳灵寺，让佛聒躁的不行。所以，只留一条水路，多少清净些。
我们也需要登船去炳灵寺了。这年头，会凌波微步踩着水皮赶路的人不多罢，黄河水的厚皮撞击着船底，“嘭嘭”地响着。可以想象，炳灵寺一定是一座古朴沧桑的古寺，静坐在深山里，香烟袅袅，佛坐在人间烟火的气息里闭目养神。
快艇还在黄河水上飘飞，在水面丢下一痕白线。我想，佛打个哈欠需要人间几年光景吧，佛是以多长的时光计算光阴的，真不好说。此时，烟波浩渺的水面出现了变化，一半浑浊，一半清澈，有人说浑浊的那半是流动的，清澈的这半是静止的。我觉得奇怪，大约一半是佛走过的，就清澈了；一半是俗人走的，就浑浊了，我是个很能想象的人。
两岸的山渐渐陡峭起来，石山石峰，很好看的，黛青的颜色，看在眼里很舒服的感觉，就像一卷水墨的画。但凡佛住的庄园，景色肯定不错，山清水秀福地，佛才喜欢，还要静，不要太喧嚣，佛的世界是清凉的。
黄河水把眉头皱了几皱，就把我们送到了炳灵寺的码头。据说早年间靠羊皮筏子来渡这大浪滔滔的黄河，一定很惊险了。
进了山，在曲折盘桓的栈道上走啊走，我才知道炳灵寺不是一座寺院，不是佛的一座院子，而是佛的村庄。山崖上有很多挤挤挨挨的石窟，石窟里有佛像，很多的佛端坐在石窟里，眉目慈善，衣袂飘飘，仙风道骨，一坐千年。
炳灵寺是藏语“十万佛州”的译音，这是多么漂亮的名字。十万佛居住的地方，可不就是佛的村庄么，佛来佛去，在天上人间往返，就算十万佛居住在一个村子里，也不会拥挤，依然宁静。
这个村庄在叫大寺沟的山沟里，山对着山，崖对着崖，山高可倚天，黄河水滔滔远去。住在两岸的佛就面对面聊天，辩经，多么自在。
很多大大小小的石窟，分布在大寺沟两岸的红沙岩上，洞窟挨着洞窟，密密的，像凡尘的房舍。很早很早之前，凡尘之人也住在洞穴里，也是这样栖居在石崖之上。可见天上人间，总有相通的地方。
我们沿着栈道慢慢往前走，慢是因为前面有一簇游人，一家人围着一张轮椅，轮椅上端坐着老奶奶，象佘太君老人家的威严。老奶奶双手合掌一一拜过洞窟里的菩萨，那么的虔诚。我们在后面走着，不去惊扰她。
我喜欢盛唐的菩萨，圆润丰满，含笑低眉，衣袂飘飘，仿佛只借一阵风，便可飞到天空里。我偏爱盛唐，那是一个盛行诗歌的朝代。恨不能自己逆了时光隧道退回到盛唐里去，云鬓高束，鬓边插一枚银钗，还要两串坠子晃来晃去。穿丝绸绣花的长裙，裙角儿飞扬，走在长安的街上。盛唐的'诗人，就坐在高高木楼上的酒肆里，刚斟满杯。
有两尊佛像在一个石窟里，面对面坐着，身子稍稍倾斜，俏瘦，清秀，眉眼细长，微微含笑，仿佛说话，就口吐莲花。看起来不是威严肃穆，倒是很隐士，闲敲棋子的样子。远离尘嚣，披着一身宁静，衣纹像水波一样，一漾一漾的摆开。
我们一个个的洞窟挨挨的细看过去，北魏的菩萨，隋朝的菩萨，唐宋的菩萨，都住在一个个大小不一的石窟里。尘世千年，在佛祖哪儿也不觉得有多久远，几个朝代的佛们住一个村庄，亲密得像一家人，只有佛像上的微尘涂抹上了点滴沧桑。
北魏这个朝代对于我来说太陌生了，隋朝也一样有陌生的隔膜之感，但这些朝代的佛像却端端正正地坐在眼前，让人怀疑时光是否真有那么漫长。佛们那么安静慈目地坐着，拂去了我内心的忧伤，岁月这么漫长，一点点的小忧伤能算什么呢。
另一个石窟里，五尊佛像并排站立着，有赤脚的，有吸拉着木屐的，神态各异，站姿各异，却都是微微含笑，甚至有些憨憨的敦实。佛像威严的很威严，肃穆的很肃穆，但多半佛像都是含笑的，看着这些佛像诚实而纯真的面容，让人轻松，让人诚服。如今，凡尘芸芸众生，要在百般的嘴脸找到一张真诚的脸已经很难了。佛度众生，众生目光空空矣。
还有供养人的像，眉目之间多了人间的烟火气息，衣衫却得沐仙风，飘飘然的美。山间花瓣簌落，佛音渐远。我虚弱地吟咏着诗歌，咳嗽了几下，又静下去了。
爱极了这些水波纹式的袈裟，这些衣纹，稠密细致得如水波一样，漾动，铺散，收拢，闪褶，多么舒缓的美。
在栈道上走着，间隔有些木头栈道，盘旋到半山腰去了，悬空的，我看着都眩晕。
炳灵寺是以石雕像而出名了的，壁画也很有名，但很多石雕和壁画被时光蚀去了原有的光彩，显得灰尘满面，有些黯淡了时光。
最大的一座佛像坐落在半山腰里，衣衫褴褛，一脸的沧桑。比起吾乡的天梯山的大佛来，就黯淡多了。吾乡天梯山大佛也是坐落在水边的佛陀，但很威严肃穆，旁边有护法守着。大佛爷袈裟光鲜，眉目庄严，手指磨脐山，何等的气势威严。
这座山崖上的大佛肯定也不觉得多委屈，掖掖衣襟，一坐千年。大佛在这个村庄里打个哈欠，唐去宋来，还有元清，招呼都不打就来了。清凉的月亮在大佛耳畔洒下一片银光还没收起，太阳又升起了，大佛无语，兀自看人间花开花落，雁过雁又来。一只蚂蚁在佛的指甲缝里搬运口粮，汗流浃背，精疲力尽，三茎细草随便在佛的衣褶缝隙里踮起脚尖迎风摇摆，大佛舒展自己衣衫上的缝隙，宽容地接纳恣意生长的小草们。
佛不会老，老去的只是佛的衣衫，大佛普度众生，袈裟虽然破旧，却兀自庄重，蓑败的衣衫下，佛心肠慈悲。想想看啊，连大佛都在岁月的变迁中谦卑地生活，况且区区我辈乎。凡尘之人很少懂得谦虚，但佛不语。
早年刘家峡蓄水时，有些石窟就被掩埋在水下了。常有碑刻提示，此处往下多少米，是什么什么窟，佛有济世之心，悲悯之心，掩去也就掩去了。
大佛前面是一座石桥，抵达对岸，桥下的山沟里有柳和白杨树正茂盛地生长着。几头黄牛在河滩里吃草，佛村庄里的青草，想必是听佛音生大的，牛吃了这样的青草，也变得有禅意了。桥下的景致很熟悉，仿佛是我童年的那片河滩，又有些恍惚、不真实。童年的那片河滩，也有这样的烟柳，也有这样的黄牛，也有这样的离离草。什么时候，自己成天涯倦客了！
悬崖峭壁上，夕阳晃了几晃，就落下去了。一声鸟啼撤离山谷，暮色渐起，稀疏的游人在窃窃私语，寂静像一个巨大的黑影，映得那些石峰有些模模糊糊了。
我们过了石桥，就到了卧佛寺。有一尊卧佛是从石窟里搬迁过来的，寺的门框边有一张照片，介绍了这尊卧佛迁徙前的原貌，照片有点残破不堪。现在，这尊卧佛的样子是经过修复了的，身上的衣衫显得光洁亮彩。黄河的涛声带走了炳灵寺昔日的风采，只留下沧桑了却了时日。
寺门口有一大块黄河石，差不多一人高，全身光滑而又色彩斑斓。我问自己，这颗石头的前世是佛的一粒念珠吗？石头顶上有一块巴掌大的翡翠绿，四周是黄河水纹一样的纹脉。这黄河里走来的石头啊，携带一块前世的胎记。
山里空谷幽深，石缝里柔弱的草在风里火苗一样跳跃着。栈道上人很稀少，山风很大，偶尔有几只鸟儿飞翔在半山腰，“啾唧”一声，又“啾唧”“ 啾唧”两声，从唐朝穿越到今朝，显得空谷更幽静了。
一个朋友跟我说，留在这里参禅吧，很适合你啊。我赶紧摇摇头，不行的，这儿是佛的村庄，离人间烟火太遥远了，远得心里不踏实起来。我还是要回到有人间烟火的世间过日子，参禅的事就留给高僧吧，我辈凡夫俗子，参不透禅机。这么寂静空旷的地方，让人疑心时光是不是穿越到前面去了，也许参禅的人进山时还满头青丝，出山时都成了胡子三千丈了。而我要穿上长裙子，还要在春天里去山上赏花，还要取个笔名胭脂草，还要陪朋友填词作诗芝兰聚会，我实在不能挽起长发独自在这深山里打坐念佛的。
炳灵寺，我们走在这里，穿越北魏、汉唐，耳旁伴着黄河水的浊浪涛声。我看见，佛的手捻亮几朵云絮做的灯盏，在山谷里霞光四射。我想念一朵淡蓝的菊花，它开在盛唐的山崖上，披一缕佛音，兀自参禅悟道，像一枚小小的徽帜，在炳灵寺的山风里摇曳。
