香蚕豆散文

春末夏初，走在乡间的田野，和煦的阳光，破解着季节的鲜活明媚和它的秘密，给了我一个美丽的诱惑。薰风细雨，绿柳吐烟，陌上花艳，在鸟语花香中，蕴满了丽词佳句，款款深情，和谐悦耳。

这个季节是属于蚕豆花的，蚕豆花在暖风中朵朵绽放，淡淡的紫中有淡淡的俏，淡淡的白中有淡淡的纯。蚕豆花并不像牡丹那么雍容华贵，不像梅花那么傲然盛开，更不像荷花那么出水清高，它只是在属于它的季节里静静地绽放着，不久就在花落处，默默地长成一个又一个住满豆宝宝的大豆荚。

小时候，喜欢漫游在乡下外婆的蚕豆田里，望着那些一簇簇在枝叶中蓬勃盛开的蚕豆花，饱吸着充满花香的空气，心便涌起一种激动……眼中的蚕豆花，便变化成鲜美诱人含香的咸菜烧蚕豆、盐水煮蚕豆、五香烂蚕豆、油炸蚕豆瓣和炸蚕豆。蚕豆的烹饪方法有许多种，百变而神奇，它是那么深刻地留在我的印象里。

记忆中，刚上市的青蚕豆最好吃。买的时候，要挑选大而饱满的豆荚，剥开粒粒青绿色的蚕豆，胖乎乎的模样可人，去除涩嘴的青豆嘴，烹饪时，不需要再剥掉穿在豆仁上的“外衣”，这样保持了蚕豆的'全味儿。豆荚小的剥开来，蚕豆薄而显得有些太嫰，吃到嘴里有点涩嘴，口感不好。蚕豆剥好洗净后，锅里放少许菜籽油，蚕豆略煸炒，放入家中腌制的咸白菜，大火烧开，再小火煮一会儿，一道邮城人百吃不厌的早饭神菜——口感鲜美、特别下饭的咸菜烧蚕豆，就这样新鲜出炉了。

在过去那个缺少零食的年代，刚上市的青蚕豆，还有一种特別的烧制方法，最受邮城小孩子的喜爱。那是妈妈们用带着白棉线的针，将嫩蚕豆一粒粒串起来，串成项链一般，放进咸菜烧蚕豆的锅里一起烧熟，这样做成的熟蚕豆，有点咸、有点鲜。孩子们不等“蚕豆项链”凉透，人手一串，有的还顾不得油腻，直接挂在脖子上，走出家门聚在一起，一边玩耍，一边拽了吃，看得旁边的孩子眼巴巴地，直勾勾地望着直咽口水。

到了夏秋时节，蚕豆下市了，蚕豆的外衣硬了，青豆嘴上长成了一线黑豆嘴。晚上，男人们的下酒小菜，换了一样盐水煮蚕豆。这道菜烧制要分两个层次，首先，锅中放一些油，将蚕豆放进去炒，炒到蚕豆放出香味，豆皮黄中稍带点煳斑，然后放水再煮，将蚕豆煮软，加盐加蒜瓣，一盘带着蒜香味、爽口的盐水煮蚕豆，就可以端上桌了。这时候，男人们用蚕豆制作的下酒菜，还有油炸蚕豆瓣，品尝着生活的美味儿。

那个年代，由于工资低，一些算着钱过日子的人家，家中遇到有孕妇和病后体弱者，因为买不起有营养的滋补品，会将蚕豆烧成豆瓣蛋花汤，用来补养身体。方法是用刀将干蚕豆劈成豆瓣，装碗加水泡一会儿，剥去皮，豆瓣放在饭锅上蒸开花。锅中放油加水，将蒸开花的豆瓣烧开，倒入调好的鸡蛋，小火熬一会，一大碗像奶水一样白的，滋补养人的豆瓣蛋花汤就烧制成了。

童年时代，最忘不了春节前用“爆米花机”炸蚕豆的轰隆声。那一声又一声操作“爆米花机”师傅的“响了，响了”地吆喝声，伴和着一声接一声震耳欲聋地爆炸声，吊足了孩子们的“馋瘾”。用“爆米花机”炸成的蚕豆，吃到嘴里那个脆、那个酥、那个香，回味无穷，难以忘怀。

还有，上学时读过的鲁迅先生的文章《孔乙己》，他描述的孔乙己吃的茴香豆，也是蚕豆加茴香做的，只不过在我们高邮，制作成了香味更诱人的五香烂蚕豆，吃到嘴中更软、更粉、更香，就连掉了牙、瘪了嘴的老太太，都喜欢吃。