家乡的霉豆腐抒情散文

周末逛超市，看到琳琅满目的霉豆腐，我总会情不自禁地想起家乡的霉豆腐，它一次次在记忆的深处触动我的味蕾，它以其香辣的滋味，鲜艳的色彩，如一朵迎风摇摆的映山红般招手勾引着我，使我大咽口水，而我更在意的是，能从中品出对那方山水那人的念想。

小时，冬至之后，二季稻已经收割完毕了，稻田里只剩下白茫茫一片的稻茬。田塍上的田塍豆、旱地上的大豆、田野里的二季大豆都已经收割完毕了，黄澄澄的大豆，已经颗粒归仓了。家家户户的屋檐下，挂着一串串红彤彤的朝天牛角椒。晒谷坪上，太阳渐渐地收起了她橙黄色的光线了。坪边的几棵樟树，在冬天的夕阳下矗立着。山脚下的农家村舍的烟囱里，青灰色的炊烟袅袅升起来了。女人们都在家家户户厨房门口，架起脚盆、豆腐格，摊开麻布，把白花花、嫩生生的豆腐脑，一勺一勺地舀入四方方的'豆腐格子里。男孩子们像雪地里的小狗一样，飞也似地跑着，或蹲在樟树下赌玩小石子，女孩子们在晒谷场上叽叽喳喳地跳房子。热腾腾的水蒸气笼罩着整个村庄，空气中氤氲着豆腐的清香味。

腐乳（霉豆腐）在我国的制作和食用，至今已有一千多年的历史了。早在公元五世纪，北魏时期的古书上就有“干豆腐加盐成熟后为腐乳”之说。在《本草纲目拾遗》中也曾这样记述：“豆腐又名菽乳，以豆腐腌过酒糟或酱制者，味成甘心。”清代李化楠的《醒园录》中更是详细地记述了豆腐乳的制法。

在我家乡，各家都做霉豆腐，而母亲做的霉豆腐特别好吃，上家下屋的大娘婶子们都喜欢来尝一口，并虚心向母亲讨教制作诀窍。

母亲总会不厌其烦地告诉她们：对豆腐的细嫩、干湿要讲究，豆腐要做成中豆腐或老豆腐，不能太嫩，否则做出来的霉豆腐不成形。做时先要将豆腐隔着纱布把它压干，使其不再渗水，再切成小方块，晾放几个小时，使它更干一点。然后找个干净的竹晒篮或箩筐，在里面铺一层去除叶子并切平的稻草。将切好的豆腐整齐排列在稻草上，每块间留点空隙，放满一层后，如果还有豆腐，再铺上一层稻草，再切再放，要注意将装好豆腐的箱子放在阴凉处。等半个月后，豆腐就会“发霉”，并长出一层黄白色的毛，这时就可以将豆腐依次取出，放到已拌和均匀的盐、味精、花椒、辣椒粉等作料的钵内，再用筷子轻轻拨动，让它四边沾上作料，将沾了作料的豆腐放进土坛子，再加入白酒，或者客家酒娘，盖盖封坛。再过十来天，把烧熟的茶油冷却后，倒入坛中，浸没霉豆腐。霉豆腐拿油浸，一两年都不会坏。

母亲做的霉豆腐有各种味道，品种繁多，一坛一个样，有加蒜末的，加姜末的，加橘皮的，加萝卜干、菜皮干、柚子皮干的，有用茶油浸的，用麻油浸的，有花椒油浸的。

记得小时候，家里拮据，很多时候菜园子青黄不接，家里的菜总是短缺，没菜下饭，好在有母亲去年冬天就做好的几坛子霉豆腐。我和姐弟们就霉豆腐下饭，这些红彤彤的霉豆腐放在面前，浇上清亮的茶油，白色小碗里，红艳艳、香喷喷的霉豆腐令人馋涎欲滴。大人小孩盛碗白花花、香喷喷、冒着热气的白米饭，筷子蘸着霉豆腐吃，就着青菜、白豆腐，如风卷残云般，眨眼间几碗饭就吞下了肚。由于辣，我和姐姐的鼻子上冒出汗，往往吃完饭，辣得张口猛呼吸，甚至难受到站在台阶上吐着舌头直流口水，但是，这些难受没什么，下餐依然大吃不误，且直呼过瘾。

前年春节回家，母亲为我们准备了丰盛的菜肴，我说：“姆妈呀，我最想吃的就是您老做的霉豆腐，还有吗？”不一会儿，母亲就乐呵呵地端来了六七块拌着辣椒粉的霉豆腐，我连忙拿起筷子夹了一块放在碗里面，然后轻轻地夹下一小块放进嘴里，慢慢地品啧它，让其香辣味道从我舌尖的味蕾上浸润开来，酸甜苦辣肆虐着钻进我的鼻孔，直到咽喉、肺和心脏。那一顿饭我吃了很久，只为慢慢品尝霉豆腐，母亲虽然很快吃完了饭，可是还一直坐在旁边笑眯眯地看着我吃。当我们要返回上海时，母亲装好了几瓶霉豆腐，用塑料纸细细包了，又递上一双新布鞋，“崽诶，你小时最爱穿布鞋，布鞋穿着晚上暖和，可要记住，不要总在电脑前熬夜啊！”听了我母亲的话，我的泪花在眼圈里打转。

儿时，霉豆腐、腌菜、萝卜干是当时各家的主菜，也是学生外出求学必带的菜。那时，初中生、高中生都住宿在乡、县学校，那里只管蒸饭，烧开水，不管炒菜。就是有炒菜，农家子弟也是舍不得去吃的。我在镇上读初中时，每逢周末，背着米袋，提着装有霉豆腐、腌菜、萝卜干的小瓶子，翻山越岭去学校。可我并不觉得有多苦，有母亲做的霉豆腐下饭，就如吸食了天地之灵气，照样能使我茁壮成长。

家乡的霉豆腐，带给我的有其蕴氲的滋味，更有难舍的亲情和前行的动力。